Интернет-магазин ароматерапии Aromarti.ru

Интернет-магазин ароматерапии "Aromarti.ru"

Эфирные и базовые масла, аксессуары и компоненты для косметики

АРОМАТЕРАПИЯ - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ


О магазине  •  Как сделать заказ  •  Условия использования  •  Доставка и оплата  •  Контакты
Статьи  •  Новости  •  Новинки  •  Скидки  •  FAQ  •  Форум  •  Благотворительность

Жиры и масла в косметике - мать-природа против нефтехимии?

Dr. Hans Lautenschläger
Опубликовано в Kosmetische Medizin 2008 (2), 76-80

Использование минеральных масел на основе углеводородов в косметических продуктах постоянно является предметом споров. Есть ли разница между маслами и восками, полученными из нефти, и природными жирами и маслами? В этой статье предпринята попытка оценить преимущества и недостатки этих соединений.

Принимая кожу за эталон

Кожу человека главным образом защищают кожный барьер рогового слоя, который содержит керамиды, жирные кислоты и холестерин, и кожное сало, вырабатываемое сальными железами (липидная мантия кожи). Кожное сало состоит из триглицеридов (41%), жирных кислот (16%), воска (25%), сквалена (12%) холестерина (1,4%) и эфиров холестерина (2%); эти цифры могут незначительно варьировать в зависимости от источника информации.

Можно предположить, что косметические продукты с составом, сходным с барьерными слоями кожи и кожным салом, обеспечат оптимальный уход за кожей. На самом деле, исследования компонентов барьера, которые налагали на кожу, позволили достичь ее оптимальной регенерации, если соблюдались их естественные пропорции, т.е. молярное отношение керамидов (50% по массе), жирных кислот (15% по массе) и холестерина (25% по массе) 1:1:1. Влияние липидов кожного сала на кожу неоднозначно и должно рассматриваться с учетом индивидуальных физиологических условий.

Триглицериды и углеводороды кожного сала

Триглицериды кожного сала сходны с жирными растительными маслами. Однако триглицериды растительных масел содержат больше ненасыщенных кислот в связанной форме, таких, как олеиновая, линолевая, альфа-и гамма-линоленовая кислота. Однако в отличие от триглицеридов, сквален является чистым жидким углеводородом, так как содержит только углерод и водород (C30H50). Сквален относится к группе тритерпенов и в биологическом отношении является предшественником холестерина, который по строению близок к углеводородам (его химическая формула C27H46O). Для косметических целей ненасыщенный, т.е. содержащий двойные связи сквален, как правило, заменяют скваланом (C30H62), который менее чувствителен к кислороду. Его получают из растительного сквалена с помощью гидрогенизации.

Ланолин, получаемый из сальных желез овец, также содержит углеводороды, но в отличие от человеческого кожного сала, только небольшие количества (< 1%).

Растительные углеводороды

Сквален и низкомолекулярные, иногда даже газообразные, углеводороды широко распространены в растительном царстве. Некоторые из них содержатся во фруктах, где выполняют функцию ароматизаторов, придавая им ароматные, пряные и хвойные ноты. Каротин (C40H56), например, также является ненасыщенным углеводородом. Многие растительные воски содержат углеводороды различного состава, например, пчелиный воск (среди других линейных и разветвленных парафинов), канделильский воск, карнаубский воск. Кроме парафинов, эти углеводороды зачастую состоят из терпенов или их производных. Другие углеводороды, прежде всего насыщенные и следовательно инертные, скорее, являются исключением. В дополнение к восковым эфирам, восковые спирты и свободные жирные кислоты восков кожуры фруктов также содержат углеводороды.

Минеральные углеводороды

Насыщенными и довольно инертными также являются минеральные углеводороды, такие как парафин (Paraffinum solidum, твердый), парафиновые масла (Paraffinum subliquidum, вязкое; Paraffinum perliquidum, жидкое) и вазелин (petrolatum), произведенные из сырой нефти и минеральных восков. Они состоят из широкого спектра особых компонентов и отделяются от нефти фракционной перегонкой или экстракцией, а затем проходят очистку от нежелательных, частично канцерогенных или мутагенных компонентов с помощью химического гидрирования, удаления ароматических углеводородов, сероочистки и т.д. Высокоочищенные фракции входят в фармакопею в качестве основ для мазей и суппозиториев. Как правило, они не оказывают действия на кожу, в то время как белый вазелин в чистом виде способствует возникновению акантоза. Иными словами, после десятидневного лечения часто обнаруживается утолщение шиповатого слоя эпидермиса. Пока еще не доказано, связана ли эта реакция с окклюзивностью и последующим отеком кожи. Увеличение вероятности возникновения акантоза может наблюдаться и в случае применения отдельных растительных триглицеридов, например, если наносить на кожу чистое касторовое масло. Поскольку масла и жиры редко используют в в стопроцентной концентрации, эти данные не очень важны для их практического использования в косметических кремах. В прошлом, однако, содержание полициклических ароматических углеводородов влияло на нейтральность парафиновых масел по отношению к коже, так как они обладали высоким канцерогенным потенциалом. С разработкой современных методов обработки сырой нефти эти вредные побочные эффекты остались в истории и упоминаются только в старой литературе.

Углеводороды по сравнению с триглицеридами

Можно ли возразить против использования недорогих углеводородов в минеральных косметических продуктах вместо скоропортящихся растительных масел, когда даже человеческий организм синтезирует углеводороды? Рассмотрим особенности триглицеридов, полученных из растительных масел и используемых в качестве компонентов косметики.

Растительные масла по строению родственны коже. Они интегрируются в ее триглицериды и, следовательно, усваиваются ею.

Растительные масла содержат физиологические кислоты, такие, как пальмитиновая кислота, которая содержится в кожном барьере, и (ненасыщенные) незаменимые омега-6, а также, возможно, омега-3 кислоты, проявляющими физиологическую активность. Линолевая кислота косвенно укрепляет кожный барьер, так как она интегрирована в керамид I. При метаболизме линолевой кислоты, альфа-линоленовой кислоты и гамма-линоленовой кислоты в коже образуются вещества, обладающие мощным противовоспалительным действием. Эти метаболиты эффективны только при наружном применении масел, в то время как при оральном приеме кислоты превращаются в арахидоновую кислоту, эйкозапентаеновую кислоту и продукты их метаболизма.

Многие из растительных масел содержат фитостерины как побочные компоненты, которые структурно связаны с естественным холестерином кожи и могут заменить его в случае необходимости. Они также могут содержать еще более ценные природные добавки, например, витамин Е.

Будучи липидами, растительные триглицериды способствуют гладкости кожи. Липиды умеренно снижают трансэпидермальную потерю воды (ТПВ), что полезно зимой, когда в помещениях с окнами и закрытыми дверями уровень влажности низок. Однако сильно снижать ТПВ нежелательно, поскольку коже необходимо "дышать", чтобы сохранить ее естественные функции (см. ниже).

Растительные триглицериды также оказывают разнообразное действие на кожу, которое, конечно, зависит от конкретного вида масла. Недостатком ненасыщенных растительных масел является их чувствительность к атмосферному кислороду, поэтому их стабилизируют витаминами или их производными с антиоксидантным свойствами. Косметические средства, содержащие растительные триглицериды, имеют ограниченный срок хранения в связи с тем, что они подвергаются гидролизу, что может сопровождаться изменением их запаха.

Парафиновое масло и родственные ему вещества, напротив, проявляют высокую устойчивость к атмосферному кислороду, воде и микробному разложению. Минеральные углеводороды долго хранятся, недороги и включаются в рецептуры, в первую очередь направленные на придание гладкости коже.

Восстановление кожи - вопрос формулировки...

Минеральные масла не могут восстановить нарушенный кожный барьер. Под регенерацией кожи в косметике понимают естественные (эндогенные) процессы восстановления кожи. Углеводороды, несомненно, оказывают наружное (экзогенное) влияние на регенерацию кожного барьера до такой степени, что минеральные масла и вазелин могут быть включены в виде капель в барьерные слои, если их целостность нарушена, например, в случае сухой кожи. Эмульгаторы поддерживают этот процесс, вызывая дисперсию капель. Хотя такой «поверхностный ремонт» барьерного слоя не соответствует физиологической естественной модели, она уменьшает трансэпидермальную потерю воды (ТПВ) и сохраняет влажность кожи. В этом проявляется окклюзионный эффект минеральных углеводородов, и дальнейшее уменьшение ТПВ зависит от их дозы. Вазелин оказывает самый сильный окклюзионный эффект и, следовательно, радикально уменьшает ТПВ.

Непроницаемые пленки на коже после нарушения ее барьера препятствуют увеличению синтеза жирных кислот в эпидермисе и естественной стимуляции синтеза ДНК и РНК в коже. Это соответствует опыту в косметической практике, свидетельствующему о том, что у потребителей, использующих кремы с повышенным содержанием минеральных масел, очень сухая кожа.

Относительно быстрое поглощение растительных триглицеридов благоприятствует их ферментативному распаду в глицерин и жирные кислоты. Минеральные масла, даже если могут заполнить дефекты барьерных слоев, не могут быть усвоены, как растительные. Это приводит к тому, что триглицериды минеральных масел накапливаются в поверхностных слоях кожи, где они могут оставаться в течение более длительного времени, чем растительные триглицериды. Ощущение гладкости кожи, следовательно, будет длиться дольше, что создает временное преимущество таких рецептур. Тем не менее это влияет на естественный баланс и регенеративную способность кожи. В связи с заметным снижением ТПВ, которое создает окклюзионный слой на коже, созревание эпидермальных клеток замедляется, и рН кожи ухудшается. Косметические продукты следует проверять на содержание углеводородов, содержащихся в критических количествах.

Применение натуральных веществ, липидов и минеральных масел преследует разные цели. Если коже требуется защита, минеральные масла могут быть выбраны из-за дешевизны и приятного ощущения гладкой кожи, которое они создают, хотя в долгосрочной перспективе за это придется платить тем, что кожа становится менее активной. Однако в последние годы наблюдается тенденция к поддержанию высокой регенеративной активности кожи, а не ее простой защиты. Это привело к разработке новых барьерных кремов с растительными триглицеридами без эмульгаторов и с физической структурой, аналогичной барьерным слоям. После его применения было замечено, что состояние не только поврежденного барьерного слоя, но и кожи, склонная к ороговению, с течением времени улучшается, особенно если в качестве добавки используется линолевая кислота, содержащая триглицериды - субстраты керамидов I кожного барьера.

Родственные углеводороды и силиконы

Микрокристаллический воск и минеральные твердые парафины - озокерит и церезин (очищенный озокерит) связаны с производством парафинов. Их область применения та же, что у вазелина.

Интересная группа веществ - поли-альфаолефины (ПАО), синтетические углеводороды (полипропилен, полибутен или полидецен). При определенных условиях полимеризации можно добиться практически любой вязкости, начиная от очень жидких до полутвердых. Исходным веществом для крекинг-процесса здесь также является сырая нефть, однако готовая продукция - не смесь веществ, а однородный углеводород с точно определенной длиной цепи без нежелательных примесей. В настоящее время ПАО все чаще используется для смазки шаровых подшипников скольжения и оборудования для пищевой промышленности, где они заменяют медицинское парафиновое масло там, где предполагается контакт с пищевыми продуктами. Значения допустимых потребляемых суточных доз ПАО более высоки. Это обусловливает их использование в губной помаде (см. ниже).

Если речь идет о смягчающих веществах в косметике, силиконы, как правило, упоминаются наряду с минеральными продуктами. Силиконы –на самом деле мы имеем дело с так называемыми полисилоксанами с кремниево-кислородной цепью и углеводородными остатками, прикрепленными к атомам кремния - это большая группа синтетических веществ, имеющих различное применение. Существуют летучие и жидкие силиконы, которые позволяют легко распределять косметические средства по коже, а также высокомолекулярные силиконы, которые при нанесении на кожу производят приятное ощущение и остаются на ее поверхности, как пленка минеральных масел. Поэтому они все чаще используются в очищающих средствах для увеличения жирности кожи. Уже небольших доз достаточно для достижения желаемого эффекта. Хотя в пластической хирургии неоднократно возникали проблемы с инъекцией силиконов, в местном применении они неактивны, очень хорошо переносятся и оценены как безопасные. Потребитель прежде всего ценит гидрофобный эффект, создаваемый силиконами, с одновременным ощущением бархатистой кожи. Однако силиконы, как и минеральные масла, не способствуют естественному балансу веществ в коже, что означает, что приятные ощущения не означают того. что происходит реальная эндогенная регенерация кожи.

Силиконы практически имеют неограниченный срок годности, поскольку они не деградируют под влиянием атмосферного кислорода или воды.

Попадание углеводородов в организм

В то время как растительные масла являются частью каждодневного питания, вопрос о последствиях непроизвольного потребления углеводородов и силиконов еще не решен. В разных странах существуют различные рекомендации в отношении допустимых потребляемых суточных доз этих веществ.

В связи с постоянным приемом небольших количеств углеводородов и силиконов в течение длительного времени, например, при употреблении помады, большое значение имеет толерантность к ним организма. Во время длительного потребления парафинового масла, содержащегося, в частности, в слабительных, были описаны гранулемоподобные изменения в желудочно-кишечном тракте. Однако, поскольку точные рецептуры масел, применяемых в испытаниях, неизвестны, эти данные не являются репрезентативными. Среди прочего, был описан единичный случай пневмонии после вдыхания спрея. В данном случае следует отметить, что данная реакция не является специфичной для углеводородов. Кроме того, применение спреев с компонентами, которые не могут разлагаться в организме человека, является недопустимым в косметике.

Так называемые «другие сложные соединения содержащие углеводороды», к которым принадлежат и масла, используемые в косметической и пищевой промышленности, играют значительную роль в нашей повседневной жизни. Поэтому различные профессиональные ассоциации в течение достаточно долгого времени занимались оценкой риска контакта с углеводородами. Проблема заключается в том, что состав масел может меняться в зависимости от их происхождения и обработки, а также в том, что полный анализ их компонентов практически невозможен по экономическим соображениям.

Небольшие количества парафиновых углеводородов и силиконов поступают в организм через рот или кожу. Поскольку они не усваиваются, они либо откладываются в жировых тканях, либо выводятся из организма неизмененными. Из-за отсутствия точных данных до сих пор отсутствуют их регламентации для производителей косметической продукции.

Значения pH кожи

Кожа в естественных условиях является субстратом для бактериальной флоры, которая сильно изменяется в условиях окклюзии. Разлагая триглицериды с помощью своих фементов (липаз и эстераз), естественная флора получает свободные кислоты и, следовательно, понижает рН кожи, что защищает организм от внешних инфекций, вызванных патогенными микробами. Интересно, что фосфолипиды, которые выделяют кислоты во время процесса ороговения, также являются существенным источником свободных кислот.

Поэтому триглицериды предпочтительнее, чем углеводороды, для снабжения кожи жирами, так как при этом поддерживается симбиоз с бактериальной флорой кожи. Чтобы не использовать эмульгаторы, часто применяют фосфатидилхолин, относящийся к группе фосфолипидов и способствующий созданию барьероподобных структур кожи.

Заключение

С точки зрения современной корнеотерапии, в косметических продуктах рекомендуется использовать натуральные масла и липиды, даже если они не могут придавать коже гладкость на такой долгий срок, как продукты нефтехимии.


Использование растительных масел требует тщательного подбора масла к особенностям кожи данного пациента. Не каждое масло подходит для каждого конкретного случая. Также следует учитывать возможную чувствительность к определенным компонентам. В зависимости от происхождения и способа изготовления, масла с одинаковыми описаниями тем не менее могут обладать различными свойствами. Необходимы новые хорошо поставленные исследования производства продуктов ухода за кожей. Иногда из-за специфических технических требований приходится идти на компромисс и включать в рецептуры минеральные масла, поэтому длинноцепочечные углеводороды или силиконы до сих пор имеют важное значение как носители пигментов в помадах и при использовании водонепроницаемых упругих тонирующих продуктах.

В холодное время года кожа нуждается в жирах. Кроме содержащих воду кремов, для экстремальных условий рекомендуются продукты, не содержащие воды, которые обладают известными преимуществами, так как не содержат эмульгаторов, которые вызывают вымывание компонентов и кремов, и кожи во время очищения кожи. В настоящее время на рынке есть альтернативные вазелину продукты, которые основаны на триглицеридах и имеют гораздо более высокое содержание липидов по сравнению с барьерными кремами. Акцент здесь делается на олеогели, содержащие фосфатидилхолин (см. выше), который способствует быстрому проникновению компонентов крема в кожу.

Перевод и редактирование: Г.Б.Большакова

Любое копирование ЗАПРЕЩЕНО!

Дата: Среда, 22 Мая 2013